Udělal jsem věci, jako je výměna vlastního kabinového vzduchového filtru ve svém ’04 EX, ale nejsem si jistý, jak náročný může být proces dobíjení klimatizace a zejména jaké nástroje/potřeby potřebuji.
Je to vhodné pro někoho, kdo není mechanicky nakloněný, ale umí dobře dodržovat pokyny? Moje klimatizace nebyla nikdy dobita od doby, co jsem ji před 7 lety koupil.
DIY video by bylo fajn!
139 příspěvků · Připojeno 2011
To lze provést jen koupit plechovku s měrkou, která je s ní dodávána. Návod je docela přímočarý.
2012 Honda Pilot EX-L s navigací
249 příspěvků · Připojeno 2010
Nechal bych to nejprve vysát a zkontrolovat těsnost. pak bych to dobil, kdyby bylo vše košer
16529 příspěvků · Připojeno 2004
Také pokud systém podbijete nebo přebijete, sníží se jeho výkon a riskujete poškození součástí
2005 Pilot Exl Res
2016 CRV Touring v důchodu
2021 F150
177 příspěvků · Připojeno 2010
Mohu k tomu také mluvit, protože jsem si tím právě prošel.
Systém MŮŽETE dobít sami, ale jediný důvod, proč to musíte udělat, je ten, že někde uniká. Vše, co vložíte, zmizí téměř stejně rychle.
Tady je to, co jsem udělal:
1.) Kupte si plechovku R-134a se žlutým stopovacím barvivem
2.) Nechte to několik dní cirkulovat v systému – vaše klimatizace bude zpočátku fungovat, ale po 48 hodinách ne (kvůli úniku)
3.) Vykopejte černé světlo a najděte únik – pod černým světlem svítí jasně žlutě (můj byl kondenzátor)
4.) Vyměňte netěsnící součást(y) A použijte nové OEM O-kroužky Honda pro každý rozebraný/odpojený spoj
5a.) Odneste jej do kvalifikovaného obchodu, kde bude systém klimatizace vakuově otestován a znovu naplněn olejem R-134a A dalším olejem PAG do kompresoru (75 USD pro mě)
OR
5b.) Najděte si velký obchodní řetězec, který pronajímá / půjčuje jak elektrickou vakuovou pumpu, tak sady měřidel klimatizace, které se připojují k nízké i vysoké straně systému. Kupte si správné množství R134a (24.5-28 oz. IIRC) a postupujte podle některých online pokynů pro dobití. Sám bych se touto cestou vydal, ale žádné FLAPS v mém okolí tyto věci nenabízely k zapůjčení.
256 příspěvků · Připojeno 2011
Jak řekli jiní, sečteno a podtrženo je, že pokud nedochází k úniku, NEMĚLI byste systém dobíjet. To, že je 7 let staré, neznamená, že je čas na dobíjení. V ideálním případě nemusíte klimatizaci nikdy dobíjet.
Ale pokud ano, rozhodně nejprve najděte únik. nemá smysl doplňovat do netěsného systému. A až opravíte netěsnost, vysajte ji a doplňte novým freonem a olejem.
njitgrad Začátek diskuse
139 příspěvků · Připojeno 2010
Jak řekli jiní, sečteno a podtrženo je, že pokud nedochází k úniku, NEMĚLI byste systém dobíjet.
No myslím, že to shrnuje. Logika velí, že v mém případě je vysoká pravděpodobnost, že mám únik, něco, co nejsem způsobilý diagnostikovat a/nebo odstranit, a jako takový to odevzdám svému prodejci. Základní služba, která zahrnuje vysávání a vstřikování barviva, je 150 USD. Raději zaplatím tu částku, než abych se plácal s něčím, co neznám. Pokud dojde k úniku, stejně bych nevěděl, jak to opravit.
A teď, když o tom přemýšlím. v poslední době jsem slyšel bublání vycházející z oblasti palubní desky poblíž odkládací schránky, i když je vzduch vypnutý.
Nesnáším, když se vzdávám, ale v tomto případě to nechám na někom kvalifikovaném a navíc dostanu půjčku na den, který je pro mě klíčový.
Díky za všechny rady.
Zobrazit další odpovědi
15161 příspěvků · Připojeno 2002
Bublání je obvykle nedostatečná cena.
Riziko je, že velmi malé přebití může zničit kompresor Honda.
Jakkoli je strategie krásná, měli byste se občas podívat na výsledky.
Sir Winston Churchill
249 příspěvků · Připojeno 2010
žádné nabíjení = kompresor se vůbec nezapíná
nízké nabití = kompresor se zapíná a vypíná v malých krátkých rázech
pravidelné nabíjení = kompresor plně zapnutý a říká zapojeno
bublání v oblasti odkládací schránky znamená nízkou hladinu chladicí kapaliny a vzduchu procházejícího jádrem topení
15161 příspěvků · Připojeno 2002
Bublání/syčení může být způsobeno nízkým obsahem freonů, což způsobuje bublinky plynu na vysokotlaké straně expanzního ventilu (ve výparníku za odkládací schránkou)
Jakkoli je strategie krásná, měli byste se občas podívat na výsledky.
Sir Winston Churchill
1634 příspěvků · Připojeno 2006
Všechny nehermetické systémy v průběhu času ztrácejí chladivo – obvykle za těsnění hřídele kompresoru v zimě. Po 7 letech by mohla být dostatečně nízká, aby začala hlasitě syčet/bublat, což znamená špatný výkon v horkém počasí. Většina systémů syčí velmi *mírně*, čehož si můžete všimnout při volnoběhu s vypnutým rádiem a nízkými otáčkami ventilátoru.
Dokonale jemné systémy R134 mohou v horkém počasí přerušovaně syčet při volnoběhu.
Pokud je nabití trochu pod nominální hodnotou, kompresor se spustí, když se dostanete nad 2000 RPM nebo tak (režim RECIRC, přední dveře otevřené, vysoký ventilátor). Také uvidíte, jak nízkotlaká strana klesá a klesá pod 20 nebo tak.
Pokud je nabití na hranici nízkého tlaku, budou přerušovaně syčet nebo bublat, výkon nemusí být nejlepší, ale NÍZKÝ tlak obvykle zůstane nad dolní mezní hodnotou (obvykle 17 ~ 20).
Přidával bych 4 unce najednou a testoval znovu na *výše*, dokud strana NÍZKÉHO tlaku neudrží střední 30 až 40. Nepřidal bych více než 12 uncí. Systém, kde lze kompresor přemluvit, aby se zapnul alespoň *nějaký* čas, by neměl trvat déle než 12 uncí, aby se přiblížil nominální hodnotě.
Více či méně můžete odhadnout, kolik chladiva jste přidali tím, že nahmatáte plechovku, když je ventil otevřený a kompresor je zapnutý. Cítit, kde začíná zima.
Pokud za testovacích podmínek dosáhnete nízkého tlaku nad 50, pravděpodobně jste přeplňovali nebo je něco jiného špatně (špatný kompresor, ventilátor chladiče, expanzní ventil.)
18 příspěvků · Připojeno 2011
Vracím toto vlákno zpět, protože se zdá být v souladu s mým problémem. Nemám ponětí, jestli je AVC stále nablízku. Při volnoběhu mám tlaky 34 a 185. Při 2000 ot./min jsou 24 a 210. Je vaše navádění od středních 30 do 40 psi při volnoběhu nebo při 2000 ot./min?
Můj příznak je, že AC fouká při volnoběhu, ale za jízdy funguje dobře. Mimochodem, pár let jsem klopýtal za odkládací schránkou. Toto je pilot z roku 2008.
Všechny nehermetické systémy v průběhu času ztrácejí chladivo – obvykle za těsnění hřídele kompresoru v zimě. Po 7 letech by mohla být dostatečně nízká, aby začala hlasitě syčet/bublat, což znamená špatný výkon v horkém počasí. Většina systémů syčí velmi *mírně*, čehož si můžete všimnout při volnoběhu s vypnutým rádiem a nízkými otáčkami ventilátoru.
Dokonale jemné systémy R134 mohou v horkém počasí přerušovaně syčet při volnoběhu.
Pokud je nabití trochu pod nominální hodnotou, kompresor se spustí, když se dostanete nad 2000 RPM nebo tak (režim RECIRC, přední dveře otevřené, vysoký ventilátor). Také uvidíte, jak nízkotlaká strana klesá a klesá pod 20 nebo tak.
Pokud je nabití na hranici nízkého tlaku, budou přerušovaně syčet nebo bublat, výkon nemusí být nejlepší, ale NÍZKÝ tlak obvykle zůstane nad dolní mezní hodnotou (obvykle 17 ~ 20).
Přidával bych 4 unce najednou a testoval znovu na *výše*, dokud strana NÍZKÉHO tlaku neudrží střední 30 až 40. Nepřidal bych více než 12 uncí. Systém, kde lze kompresor přemluvit, aby se zapnul alespoň *nějaký* čas, by neměl trvat déle než 12 uncí, aby se přiblížil nominální hodnotě.
Více či méně můžete odhadnout, kolik chladiva jste přidali tím, že nahmatáte plechovku, když je ventil otevřený a kompresor je zapnutý. Cítit, kde začíná zima.
Pokud za testovacích podmínek dosáhnete nízkého tlaku nad 50, pravděpodobně jste přeplňovali nebo je něco jiného špatně (špatný kompresor, ventilátor chladiče, expanzní ventil.)
